User:Ws227/漢服
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此用户页介紹的是被清朝實施的易服令影響前的漢族傳統服飾。
| 汉服 | |||||||||||
| 繁体字 | 漢服 | ||||||||||
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| 简化字 | 汉服 | ||||||||||
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'汉服，即汉族传统服饰，廣義上則是汉文化的传统服饰、又称汉衣冠、华夏衣冠、汉装、华服、唐服、衣裳，最早應可以上溯自黄帝即位（约西元前2698年[1]）至明末 （公元17世纪中叶）这近四千年中[2][3][4]，以汉族（及汉族的祖先之一华夏族群）的礼仪文化为基础[5]，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格、明显区别于其它民族传统服装的服装体系。[6]。「汉服」是世界上历史最悠久的民族服饰之一[7][8][9]。
汉文明的核心之一是礼仪文化，而礼仪文化植根于服制，正如孔子所著《易·系辞传》曰：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”[10][11]。而據《尚書正義》及《春秋左传正义》，漢族的族群祖先之一華夏族的「華」在古籍中指服飾制度[12][13]。
中國歷史上有過幾次少數民族政權禁止「漢服」的時期，導致漢族服飾受到影響。唐代敦煌被吐蕃占领，當地唐人被迫跟從吐蕃人的習俗，只有祭祖时才忍悲含恨穿上唐朝衣飾，“遗衣整巾潜泪垂，誓心密定归分记”。[14][15]吐蕃汉人沿袭汉服保持民族气节和习俗，保持和唐朝的联系。[16]公元1129年，金朝政權下令禁民漢服，又令髡髮，不如式者殺之。後來海陵王首先宽松了政策：诏河南民，衣冠许从其便，最後結果反而是金人服飾漢化。
1644年清軍入关，推行剃发易服政策，為了易於辨識順逆，故強迫被征服或投效的漢人剃髮易服[17]。據《清稗類鈔》記載，自順治元年（1644年）起清廷就嚴厲禁止「大袖方巾」一類的漢服，即使是私居是戴方巾，被發現就會被處死，常熟有兩個士人在巡按行香日被發現戴方巾混在群眾中，即被杖打數十，後更被磔刑處死[18]。實際上清初易服令時有張弛，多爾袞入關時並未嚴厲執行易服令，不但漢人未改滿裝，滿族官員還要穿著明服，滿人對此不滿。至南明弘光帝朱由崧政權覆滅後，易服令即嚴格執行[19]。順治二年六月，易服令仍較為寬鬆[20]，故當時不少百姓仍穿著漢服，但到七月，清廷就厲行易服[21]，與剃髮令同樣嚴厲，以至不少未易服者遭受刑戮。然而，舊衣服不能在短時間內盡毀，故人民的服飾時有反復，據《啟禎紀聞錄》記載，順治三年至九年蘇州的易服令經常改變，故此當時仍有百姓未易服[22][23][19]。葛兆光指出於順治六年，漢人已不得不剃髮易服，至康熙九年已全面易服[24]。人們看見朝鮮人所穿的漢衣冠皆熱淚凝眶。至順治十三年，朝鮮王朝的麟坪大君於山海關及北京看到當地漢人見到他們所穿的漢衣冠時往往流淚。至乾隆中期，因易服已久，人們對漢服已感陌生，把本屬漢族的衣冠看成異鄉制度，漢族文人潘庭筠看見朝鮮使者洪大容戴方冠、穿廣袖衣服，稱讚其制度古雅，卻要洪大容反過來告訴他其衣冠乃明朝遺制。至乾隆四十二年，朝鮮使臣李岬更指原來的中華禮服在清國已淪為戲服。而據《朝鮮王朝實錄》載朝鮮使臣許積、南龍翼於乾隆年間出使中國，見到當時人們已經「剃頭變服」，看見他們類似明朝服飾的服裝時更垂頭而泣[25] 。女性服飾雖然沒有強制改易，但受到統治者的衝擊、影響下也逐漸滿化，襟型變成源於滿人旗裝的大開襟式大襟，傳統的交領被貼頸圍的圓領所取代[26]。
然而，部份研究者如孫世圃、沈從文則認為至乾隆年間，百姓也沒有完全易服，他們以一些風俗題材畫作如《康熙御制耕织图》、《雍正耕織圖》、《農村演戲圖》中的全部人物以及《姑蘇繁華圖》部份人物服飾為例子，認為由於剃髮易服令難以實行，因此在清朝期間亦有廣大百姓的服飾依然穿著漢服的情況[27][28]。但清代《耕織圖》為宋代樓儔之摹本繪畫，所繪的實為宋代服飾，且同期的寫實畫作如《康熙南巡圖》、《武英殿聚珍版程式》、1793年英國马嘎尔尼使团畫家的写生画、1799年日本出版的《清俗纪闻》、以及傳世寫實容像等，人物皆已剃髮易服，且未見同時期有相關文獻記載當時民間仍有人穿漢服。而孫世圃則指辛亥革命年間在某些地區也依然保留了「明代式樣」的服飾[29][30][31]。
另一方面亦有強迫他族接受漢人服飾的歷史記載，例如越南在屬明時期於明朝的統治下被迫「留髮易服」，由傳統越服改穿明代服飾[32]，以及民國政府強制在少數民族地區推行漢化政策，下令少數民族須改穿漢人服飾[33]。
定義
[编辑]漢文化風格特點的民族服裝
[编辑]「漢服」一詞在近十多年來專指漢族「具有独特的汉文化风格特点、明显区别于其他民族的传统服装或民族服装」，又指「被剃髮易服影響前的漢族傳統服飾」，近年來有一些媒體、學術論文、宗教團體以及百科書接受這個定義[3][4][8][9][34][35][36]。
漢朝服飾
[编辑]“汉服”一词的记载最早见于长沙马王堆出土的西汉简牍：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’。”[37]，而正史的最早記載則出現在《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度，特别是以《周礼》、《仪礼》、《礼记》为基础的儒家礼典，因为汉朝的礼仪制度由汉高祖的太常叔孙通依据周礼所制定[38]。
流行於清代至近代的傳統漢族服飾
[编辑]由清朝後期至近現代的文獻和書籍亦常以「漢服」一詞指漢族傳統服飾（包括受易服令影響的）以及民國流行衣著，如長衫、馬褂、旗袍、中山裝等服飾[39][40][41][42][43]，部分於這段時期流行的服飾在現代被稱為唐裝[44]。
詞源
[编辑]唐代樊绰的《蠻書》（又名《雲南志》）中以“汉服”一詞專指唐國服饰[45][8]《新唐书》亦有记载吐蕃和南诏军穿着汉服冒充友军进行破壞和抢掠，當中「漢服」一詞指唐代服裝>[46][47]。
宋朝以降，「漢服」一詞指宋人服飾，以區別外族之服裝。如北宋晁说之《阴山女歌》提及「漢服」、「漢裝」，與「漢曲」同樣是代表「漢家」[48]。北宋官修军事著作《武经总要》描述契丹入侵河北，德清軍失守，俘虜人民在當地置城居住，多穿漢服[49]。宋代《宋朝事实类苑》记载当时幽州人與外國人混居的现象，除契丹、渤海婦女穿胡服外，其餘皆穿漢服[50]宋代地理著作《方舆胜览》记载珍州（今贵州正安）僚人酋長以漢服為貴[51]。《宋史》記載，金兵入侵，郭靖不愿弃宋朝冠服而自杀。[52]
辽朝統治者用“汉服”来指称承傳唐代至五代服裝的汉式官服，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。宋代《契丹官仪》记述宋朝庆历年间余靖出使辽国的见闻，當時領燕中職事者稱為「漢官」，不論是胡人還是漢人皆穿漢服。[53]
南宋徐夢莘編《三朝北盟会编》记载金人对宋使的言论，金人亦稱宋人服裝為「漢衣冠」[54]，又记载金国禁止汉服，即使只是穿著犢鼻禈也要斬殺[55]（然而《三朝北盟会编》一書所記金人事跡被指「往往傳聞失實，不盡可憑，又當日臣僚劄奏，亦多誇張無據之詞」）[56]。
元代修《辽史》时为遼朝汉式官服开辟了一个“汉服”条，分皇室朝臣祭服、朝服和常服。[57]这里的“晋之遗制”和“汉服”都属于儒家的周礼服制。路振奉宋真宗之命出使契丹，记载幽州故国居民“俗皆汉服，中有胡服者，盖杂契丹渤海妇女耳”，又见“虏主衣汉服，黄纱袍，玉带。”[58]辽使出使北宋着辽国国服，而其副使则着汉服。[59]1126年金太宗颁布改俗令，禁民汉服及削发，不如式者死。见小民有依犊鼻者，亦责以汉服斩之。生灵无辜被害，不可胜纪。[60][61]
明代時，「漢服」一詞指漢人服飾，如全元立《送章参军之任丽江》一诗以「漢服居民」指漢人，表明边疆地区汉人与其他民族混居的情况[62]《明实录》记述蒙古鞑靼士兵诈穿汉服骗开城门后突入进行劫掠[63]。至清初剃髮易服令執行前後，「漢服」一詞指明代易服令針對的漢人衣飾，如刘城《峄桐文集》记述1645年抗清英雄吴应箕被捕后堅持不脫去巾幘（漢服），不屈而死[64]。
至清中期，清人仍以「漢服」一詞指明朝漢人服飾，如清人倪在田的《续明纪事本末》记载1649年金声桓反正后遭清军攻击，全家着汉服自焚[65]。而徐珂的《清稗类钞》中记述乾隆帝在深宫穿「冕旒袍服」，[66]。乾隆《御制文集》反对改穿明代服飾，認為此舉會「耽宴樂」和導致「武備浸弛」：“及继世之孙，不数年而遂易汉服，又不数十年而遂以屋社。吁，可不畏哉，可不怀哉！”[67][68]。史載，所謂金熙宗“循汉俗，服汉衣冠，尽忘本国言语”。清朝統治者以此为鉴，諭旨对「服汉衣冠」、「效他国衣冠」、束髮以及裹足者治重罪[69]。
清初時期的朝鮮亦用「漢服」一詞指明朝漢人服飾，如朝鲜王朝《仁祖大王实录》记载朝鲜君臣对话，朝鲜史载明朝平辽将军总兵官毛文龙令投降的金虏（後金人）换着汉人服飾[70]。祖大壽兵败，张春堅与朱之蕃之弟被俘，坚决不剃发，着汉服居長興寺。[71]
清朝學者亦用「漢服」一詞指漢人服飾，如《成都通覽》記載「羅、郭二姓，原籍雲南，均漢服頂戴，滿口京腔，亦少蠻氣，皆行漢官禮節……土千總二，皆漢服。」；[72]。《黔南职方纪略》及《黔南识略》記載清廷在苗人地區實行文治教化政策，建立學校，鼓勵苗民學習漢文化、改漢裝：「内辖既久，蛮俗渐更。今男子多有汉装者」；「薙髮而易汉服者已过半」；「习华风，编姓氏，妇女有改汉装者，多与军联姻」[73]。
民國時期同樣以「漢服」一詞指漢人服飾，如民國政府就強迫南方一些少數民族改用汉人服飾：「苗、瑶、侗之衣裙应一律改用汉服……」；「男子衣褲用棉布係以腰帶，有鈕扣與漢服略同者，稱之為漢苗」[74][75]。
21世紀初，部份人認為汉人曾经穿过或现在仍在穿用的长衫、马褂、唐裝、旗袍，以及中山装等被視為代表中國的服裝與真正的漢民族傳統服饰没有正常的演变衔接过程，不能够代表汉文化，於是發起漢服復興運動[76][9][77]。
特點
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漢服的特點主要是交領右衽、大襟、寬衣博帶、繫帶隱扣[4]。雖然歷代各有變化，但在禮儀服裝中一直傳承這些特徵，顯得妙曼脱俗，体现着中国文化倡导逍遥、追求玄远的精神内涵，寬衣博帶使身体藏而不露，尽显含蓄典雅、恢宏大度的气质，提示人们身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，體現公平正直的民族美德。[77]
交領右衽
[编辑]綜合從上古至明代漢服特徵，漢服領型最典型的特點之一是交領右衽，象征着地道之方正。交领指衣服前襟左右相交，右衽則是指衣襟向右掩（左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内），在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。而古代華夏周邊一些民族的服装是向左掩，称为「左衽」。古代贵族“二十而冠”，平民戴巾，只有异族是披发为常。《論語》中記載孔子曾说，若無管仲尊王攘夷，就会淪為异族统治而「被髮左衽」。[78]由此可见华夏夷狄之分也被体现在服饰之上[79]。此外，在中华传统文化“左”与“右”暗示着在社会中的地位的等级意识，分为“尊左卑右”与“尊右卑左”两种。前者主要体现在乘车、官职封号、宫室、陵墓等设置上，後者則包捨服饰的衣襟、出身、官制等[10]可见“右衽”这一特征對於漢民族的重要性[80][77]。
然而根據古代文獻，明代初期公開宣布包括盤領衣在內的圓領袍服為「正統衣冠」，而交領衣服如窄袖衣袴褶、辮線腰褶以及兩截胡服（上衣下裳）都是要被革除的「胡服」[81]。而實際上歷代漢服領形亦多變，並非只有交領，如圆领袍就是一種常見的款式[82]。
寬衣博袖
[编辑]漢服雖然是平面剪裁，但用料遠遠大於覆蓋人體的需要，穿著時可放任身體隨意舒展，反映中國文化中重視人與自然的共融關係，體現「天人合一」的思想內涵尊重了自然和谐的人文思想，表現出飘逸灵动的动感美。典型的漢服袖子是既寬且長，主要見於貴族、官員、士人服飾的大袖，不僅是袖徑的寬大，袖子的長度也十分長，使穿衣者垂手时而不露出来，並可以挽回相當的長度。漢服禮服的袖长度是整个手臂的一倍半，要求能“回肘”，最長更可達四尺。這種寬大的剪裁，被認為显示出雍容大度、典雅、庄重、飘逸灵动的风采。而典型的袖型則是圆袂收祛，代表天圆地方中的「天圆」。而日常便服、軍事服裝的袖則較窄。寬袍大袖还具有透气、散热等實用优点[83][10][82]。
隱扣繫帶
[编辑]漢服一般用束带繫紮，少用扣子。早期服裝以腰帶束縛，後來出現把繫帶縫於衣上的做法。腰帶它不仅有实用性，而且有装饰性，另外还象征身份、地位、权力等。雖然很早已發明紐扣，但在明代之前並不大量使用，且一般不用於顯眼位置。至明代中后期才較多於顯眼處使用紐扣，但其剪裁、領型、袖型等與滿清服飾仍有明顯不同，見於女裝及少數男裝常服、軍服、便服等；滿清服飾以布製盤扣為主，扣帶很長，極為顯眼，大量用於禮服、官服、常服等各類型、各身份人物所穿的服裝[83]。
“乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义。[84]《左傳·定公十年》：「裔不谋夏，夷不乱华」，《春秋左传正义·定公十年》：“夏，大也。中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。华、夏一也。”可知中国古称华夏，乃基於衣冠禮樂文明而得名，尤以衣冠制度之完善，及禮樂制度之。「服章」乃君臣位階識別之衣裝。故各华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。
剪裁結構
[编辑]汉服的结构主要分为10个部分：领、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、带、系。[85]一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。小衣即貼身穿著的內衣，如袜胸、褌等。中衣則功能類似汗衫，形制有上衣下裤、中单、曲领等。大衣即外衣，如深衣、圆领袍、衣裳、袴褶、裙襦，還有外套如半臂、褙子、大衫等。此外，还有配件如袜、帔、革帶、玉带、銙等等。
古代布帛是人民向国家上交的税收之一，幅宽二尺二寸。[86]传统的汉服通常用幅宽二尺二寸（50cm左右）的手工布缝制。[87]取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝，此背縫稱裻。前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为右衽。裾的长度分为要中，膝上，脚背上。袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。
類型
[编辑]虽然汉服的款式名称很多，但汉服的基本款式，主要可分為禮服、吉服、常服、便服等。[88]从形制上看，主要有上衣下裳式（上下分开，上身着短衣，下身着裙）、上下连缀式（把上衣下裳缝连起来）、上衣下裤式、上下通裁等类型。上衣下裳是汉服最基本的式样，至今汉语仍然用“衣裳”这两个字作为服装的统称。其中“裳”指下裙，古代男女都可以穿着。后来男子逐渐改穿袍衫作为日常服饰，上衣下裳的样式多保留在礼服中，如冕服。而女子依旧以上衣下裳的样式为主，称为襦裙。襦裙是中国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一，是几千年中汉族妇女最常见的衣着。襦指短上衣。裙，里衣也。古服裙不居外，皆有衣笼之。[89]上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现，一直持续到明末清初，因为剃发易服而终止[8][10]。
上下連綴式又稱深衣制，周代至漢代流行的曲裾袍、直裾袍都屬於上下連綴式。古时上下通行之衣为深衣，代表时代特征的服装亦为深衣，深衣实可为古服之特征。言古服者，应先及之。何谓深衣，《礼记正义·深衣》曰：“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”士人取得科举功名后，就脱去白衣，改穿襕衫了。明代的曳撒、貼里、鞠衣等也屬於上下連綴式。上下通裁的有圓領袍、直裰、直身、道袍等，特點是上下不分裁的袍服。上衣下裤式為上身穿短衣，下身穿裤子，其中裋褐是劳动人民常见的衣着[8][10]。
外套類有褙子、半臂、披風、鶴氅衣等。褙子是一种由半臂或中单演变而成的上衣。[90]程大昌《演繁露·背子·中禅》：“今人服公裳，必衷以背子。背子者，状如单襦袷袄，特其裾加长。直垂至足焉耳。其实古之中禅也，禅之字或为单，中单之制正如今人背子。”相传始于唐，盛行于宋。《宋史·舆服志》云：“妇人大衣长裙、女子在室者及众妾皆褙子。”宋明皇后常服红罗背子。[91]披风由褙子演變而來，於明代出現。
服制
[编辑]漢服的禮服、祭服無論顏色、尺寸都有嚴格的規定，不同身份的規定亦有不同。公服、官服、命婦服飾也有一定規格。常服、吉服一般無嚴格規定。雖然如此，常服服制有時也表現出等級差異，例如贵族常衣大袖长裾的大掖衣，士庶则着短衣小袖的襦绔。明代甚至规定“庶民衣長去地五寸。袖長過手六寸。袖樁廣一尺。袖口五寸。軍人衣長去地七寸。袖長過手五寸。袖樁廣不過一尺。窄不過七寸。”[92]然而部份朝代也常出現服飾僭越。
皇室與貴族服飾
[编辑]古代天子及男性近支皇族的大禮服為冕服，配冕冠，先秦貴族禮服為玄端，用作祭服、朝服、冠禮及婚禮服。祭服又有素端，這幾種服裝都是交領、右衽的上衣下裳制、大袖。唐代之後不再以玄端為祭服，另設祭服。皮弁服也是皇室男性禮服的一種。皇后、太子妃大禮服為翟衣，屬上下通裁的大袖袍服。明代時鞠衣、大衫為其他女性皇族的禮服，穿著時配鳳冠霞帔；鞠衣為上下分裁的深衣制圓領袍。
皇帝及近支宗室常服為袞龍袍，皇帝的袞龍袍常用黃色，故又稱黃袍。袞龍袍最常見為圓領，上面綴有龍紋，但亦有些是交領。
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宋皇族朝服配方心曲領 -
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官員命婦服飾
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官員服飾稱為官服，上朝所穿的為朝服，宋代官員朝服配方心曲領，依等級戴進賢冠、貂蟬冠或解豸冠。明初朝服為青色衣緣的赤羅衣、赤羅裳，頭戴梁冠。明代官員祭服為青羅衣、赤羅裳配方心曲領。官方祭祀時官員會穿祭服，宋明祭服會配方心曲領。
公服為官員之制服，唐至明時公服皆為圓領袍，唐宋公服按照等級依次用紫、朱、綠、青色，戴展腳幞頭[93]。明代公服按等級依次用緋、青、綠色，只在朔望日朝參穿著，其他日子則穿官常服。明代官常服綴有補子，又稱補服，顏色不拘，有圓領、交領兩種款式。命婦禮服為大衫霞帔，配翟冠。常禮服為綴有補子的圓領袍或襖裙。有功之大臣、命婦可獲皇帝賜蟒服。
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唐代官員朝服 -
宋代官員公服 -
寇準蓝地撮晕花公服 -
宋代女官服飾 -
穿方心曲領的司馬光 -
明代一品文官常服像 -
明代二品文官常服像 -
明代三品風憲官常服像 -
明代五品文官常服像 -
明代戴翟冠、穿補服命婦像 -
蟒服 -
明代戴梁冠、穿補服命婦像
军事服饰
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又稱戎裝，有皮弁服、剑服、盔甲与战袍等。除用作軍隊或戰爭用途外，一些較輕便的戎裝如罩甲也用作騎射、狩獵之用
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西周頭盔 -
秦代鎧甲 -
南越國鎧甲 -
北魏鎧甲騎馬武將俑 -
唐三彩鎧甲武將俑 -
宋代甲盔 -
明代鎧甲武將塑像 -
明朝宣宗射獵圖，畫中明宣宗的衣著為罩甲
士庶服飾
[编辑]
深衣為士庶男子禮服、祭服，宋代深衣及朱子深衣均為直衿、大袖，穿著時為交領右衽，明式深衣則為斜衿。襴衫亦為士人常禮服。
先秦至漢代的直裾袍、曲裾袍為士庶禮服，男女皆可服。後世士庶男子常禮服及吉服多為袍服，女子常禮服及吉服多為襦裙。裋褐則是便服，男女通用，為上衣下褲，在體力勞動或體育運動時穿著。窄袖襦裙亦是女子便服。
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穿衣褲的宋代庶民婦女 -
穿交領襦裙的宋代婦女 -
宋代穿襦裙的婦女和穿裋褐的男子 -
穿對襟襦、抹胸的宋代婦女 -
穿袍服的宋代男子 -
穿直身的宋代士人 -
宋代庶民男子服飾 -
明代士人服飾
兒童服飾
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漢族兒童衣服形制一般與成年人差異不大，最常見是上衣下褲類，除了一般的裋褐外還有單穿半臂和褌者，較少見袍服類。唐宋時女孩也會穿襦裙，明代則有穿襖裙。一些幼童也會只穿內衣如肚兜、連腿裹肚衣、抹胸、裲襠等。嬰兒常穿開襠褲、戴圍嘴（又稱涎水兜、涎兜），圍嘴常裁成花瓣狀或梅花狀，也有其他形妝，常會繡上吉祥圖案。稍大能控制大小便的幼兒則改穿合襠褲。至清代雖然推行剃髮易服，但由於「老從少不從」，年幼穿漢服的習慣一直延續至今，交領右衽繫帶的設計不易弄傷嬰兒和幼童的幼嫩肌膚，同時也有教孩子不忘明朝、祖宗衣裳的意義，今人多稱「和尚衣」[94][95][96]。
兒童的首服與成年人有差異，嬰兒和幼童常戴虎頭帽，因為人們相信老虎有威镇邪气和鬼怪的力量，能保護小孩和給小孩带来力量。除帽子外還有箍子（又稱抹額、額箍、額子、圈帽等），常有老虎、花朵等圖案，也有素面的。還有風帽，是一種後面延長的帽子，可以擋風。也有些首服和成人的相同，例如幅巾。鞋履除了一般的鞋子外，嬰兒和幼童還會穿獸鞋如虎頭鞋、豬頭鞋等[95] 。
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穿連腿裹肚衣的唐代嬰兒 -
單穿半臂的唐代嬰兒 -
穿紗褙子、襦裙，戴箍子的宋代女孩 -
穿裲襠的宋代小孩 -
穿肚兜的宋代小孩 -
戴幅巾（上）、風帽（下）的小孩 -
《明憲宗元宵行樂圖》中穿襖裙的女孩 -
戴虎頭圈帽、穿披風的明代小孩 -
繡上老虎頭的花形圍嘴 -
繡上「指日高陞」字樣和吉祥圖案的兒童肚兜
婚禮服飾
[编辑]先秦士的婚禮稱為士昏禮，新郎親迎時穿著大夫等級的爵弁、纁裳緇袘，即玄色上衣、纁色綴有黑邊的帷裳，「袘」即綴邊。新娘則穿纯衣纁袡，即纁色衣缘的黑色深衣，「袡」即衣緣。其餘程序則依照士的服制。也就是卿大夫的妻子穿白色的展衣，士庶人的妻子以黑色的褖衣为礼服[97]。《礼记正义· 曾子问》：“嫁服者，士妻褖衣，大夫妻展衣，卿妻则鞠衣。故《士昏礼》云：「女次純衣纁袡。」（纯衣即褖衣也。）因此，按照周礼，士庶的新娘穿黑色褖衣，大夫的新娘穿白色展衣，天子正妻受冊穿祎衣。
唐宋制度，新郎四品以上以冕服婚，九品以上以爵弁服婚，庶人以絳公服（大紅圓領袍）婚。新娘視新郎等級穿著，初唐新娘穿花釵禮衣，為深衣制禮服；後來花釵禮衣之制漸式微，新娘改穿大袖襦裙出嫁，多為綠色。士庶綠衣新娘與穿紅圓領公服的新郎配在一起，是為「紅男綠女」。宋初承唐制，後來新娘改為穿鳳冠霞帔出嫁，此制延續至明代。明代官員婚禮，新郎按照官品穿官常服，新娘視其夫等級穿命婦常禮服。士庶婚禮可假九品官服、九品孺人常服，但時有僭越；亦有不穿官服以士庶常禮服（男穿袍服、女穿襖裙）為婚服者。
喪禮服飾
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漢服的喪服主要依據五服制定，五服是指一定範圍內親屬逝世時以居喪期限長短和喪服的粗細定下的規則，當中的服裝是在喪禮中穿著。五服中最重的丧服是斬衰，是用最粗的生麻布做的喪服。斬衰衣旁和下边不缝边。其次是齊衰，用熟麻布做的。因为缝边整齐，所以叫做齐衰。再次之是大功，亦称「大红」，这是用熟麻布做的，比齐衰精细些。小功又次於大功，亦称「小红」，小功服比大功服更精细。五服中最輕的是緦麻，比小功服更精细。明代皇帝、皇后鴐崩，官員所服之斬衰服是把烏紗帽去雙翅、以白布包裹，穿素色圓領袍、配腰絰（麻繩）、麻鞋；除服後換素服、烏紗帽，黑角帶，百日後穿回平日的衣服。命婦則穿麻布圓領、麻布裙、麻鞋，頭蓋麻布蓋頭，二十七日除服。
五服制度較為複雜，歷代多有簡化，稱為孝服，又稱孝衣。除服後，居喪期間會穿著普通的服裝，但會選一些顏色較素淡的，女子也少用華麗的首飾，明代時女子會由平日黑色或金絲狄髻改戴白色孝髻。
奴僕在主人喪禮期間會穿白布衣、戴白帽。
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齊衰 -
大功 -
小功
領形
[编辑]上衣的领子可分为直领、圆领、方領、豎領，再搭配大襟或對襟而有不同風貌，大襟即两襟相交。直領穿著時若有明顯交疊又可稱交領，例如配上大襟時。以封閉曲线包圍頸根附近则称圆领，又稱盤領。豎領又稱立領，是以直領為基礎，前端上提包住脖子演變而成。领形是汉服的主要特征，“领”也是汉服上衣的计量单位。
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直領對襟 -
直領大襟（交領） -
圓領大襟 -
立領大襟外搭直領對襟
布料和染印
[编辑]汉服傳統用布分为：金缕、锦、罗、绫、绢、紬、紵絲、缣、绮、纚、纱、帛、布、棉、麻等等。[98]织金、锦、罗、绫是最昂贵的织物，绫罗锦绣自古就是富人的象征。秦汉时期，除齐纨、鲁缟享有盛名外，[99]尚有吴绫、越罗、楚绢、蜀锦等名品。汤式《一枝花·赠美人》曰：“价重如齐纨鲁缟，名高似蜀锦吴绫。”最古老最廉价的材料是麻葛。[100][101]
周礼就规定有典丝、染人从事印染。传统染色的材料都是植物。[102]包括：红花、乌梅、蘆木、苏木、黃櫱、青礬、莧藍、槐花、棓子、杨梅皮、蓝牙叶、莲子壳、绿豆粉等等。[103]古典布料的染色遵从古制，体现了华夏阴阳五行信仰。有六象六色之说，青所以象东方的木，赤所以象南方的火，白所以象西方的金，黑所以象北方的水，玄所以象天，黄所以象地。除了六正色以外，还有对应的间色：纁－黄赤色、紫－青赤色、红－赤白色、绿－青黄色、缥－青白色。间色也是唐宋公服的色制，公服五等：朱、紫、绯、绿、青。
另外还有绀－深青扬赤色、绯－赤、绛－大赤、缇－丹黄、朱－深纁。
| 色彩 | 染料 | 色图 |
|---|---|---|
| 蓝 | 藍草 | |
| 红 | 红花 | |
| 绿 | 槐花 | |
| 金黃色 | 蘆木 | |
| 鵝黃色 | 黃蘖 | |
| 紫色 | 蘇木、青礬 |
最廉价普遍的是藍草制靛的蓝印花布，[104]是传统的镂空版白浆防染印花，又称靛蓝花布，俗称“药斑布”、“浇花布”，距今已有一千三百年历史。最初以蓝草为染料印染而成。 蓝印花布源于秦汉，兴盛于唐宋时期，古时称为药斑布。[105]汉族的染印工艺称作三缬，即蜡缬、夹缬、绞缬。缬是指系缯帛而后染之，使系处形成一定的花纹，起源自秦汉时代。[106][107]明代的织锦与刺绣兴起以后，夹缬逐渐衰落，并被碱印、拓印，刮浆防染法取代。
汉服的织绣工艺通过苏绣、湘绣、蜀绣、汉绣、粤绣以及蜀锦、云锦、宋锦流传至今。緙絲是技艺最高的织花艺术品。唐代，始有用丝织制缂丝，以生丝为经，以染织熟丝为纬，有的加饰金线或孔雀羽，工艺复杂细致，用色最多达 70 多种。
纹饰
[编辑]汉服的纹饰及其丰富，《周礼》“以纹為貴”[108]代表了汉文化的信仰和习俗，千古的服饰文化思想之表徵，勉人向善，在在充满尊天、隆祖、明礼、尚义之义涵。黻衣是天子帶有纹饰的上衣，黻即指兩色相 背的纹饰。《詩经》云：“君子至止、黻衣繡裳、佩玉將將、壽考不忘。”虞皇的“日月星辰山龙华虫宗彝藻火粉米黼黻”十二纹饰中，日、月、星辰昭明，象发生 万物、养成万物。山龙兴云雨、能适应沾物济众以配天。火明而炎上，强调明理崇礼精神。又如虎，严猛；蜼，智慧，象神武定乱。粉米粒民。黼象割断能决。韍象 背拂於非义，或君臣可否相济。其次，《新唐书·车服志》记载文官官服章纹，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。
士庶常服的紋飾則以中國傳統吉祥圖案為主，如纏枝紋代表子孫連綿，暗八仙紋代表八仙庇佑。
配饰
[编辑]经过数千年的发展，汉服的内部体系非常成熟、完备，配饰种类繁多、样式丰富。
首服
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冠帽是汉族服饰的重要部分之一。包括冕冠、爵弁（雀弁）、皮弁、韦弁、冠弁、武弁、通天冠、长冠、幅巾、乌帽等等。皇帝、公侯参加祭祀典礼时所戴的礼冠叫做冕。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“珫耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“充耳不闻”一语，即由此而来。梁冠，是历代文官的冠饰，源于战国时代的进贤冠。笼冠就是“武冠”或“惠文冠”，是历代武官的冠饰。
古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。兒童帽飾則有虎頭帽、花帽等。
女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇、翠翘、冠梳等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。头插梳篦自汉代即有记载。[109]南朝婦女就愛在髻上插飾梳栉。[110]唐朝妇女流行廣插钗梳。[111]汉族妇女还有戴绢花的习俗，所谓“宝髻簪花花”。[112]王母娘娘见汉武帝髻上插大花。[113]明朝孔府在大庄设佃户花庄，一年四季专供孔府摆设和夫人、小姐插戴，演习宫女的冠戴装束绢花。明代中期開始又流行抹額，遮蓋額頭。
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定陵出土凤冠 -
定陵出土明神宗金丝翼善冠 -
東坡巾 -
垂腳襆頭 -
嬰幼兒戴的虎頭帽
腰部装饰
[编辑]腰带会有很多种：大带，蹀躞带，革带，絲絛等，而各个腰带也会有不同的分工。例如革带是用来悬挂重物，如蔽膝，佩剑。
佩剑也是古汉服的一部分（劍在戰國後已逐漸由兵器變為禮器），士人着正式服装往往有佩剑。
足衣
[编辑]汉服的足衣分为：襪、舄、履、屨、屐、靴、鞋。古書記載傳說尧舜禹以后始服木屐。伊尹以草為履，以帛為屨。[114]，但中國境內出土的最古老木屐是宁波市慈城镇内的慈湖新石器时代遗址出土的新石器時代夾腳式木屐，為良渚文化產物。周人以麻為鞋。屐是木履之下有齿者，又称木屐。江南以桐木为底，用蒲为鞋，麻穿其鼻。草屨是黄帝之臣所做，即草鞋。[115]靴来自赵武灵王胡服骑射。女性的鞋履常有繡花，稱為繡花鞋。嬰兒和幼童多穿虎頭鞋、豬頭鞋等。
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三国时期的木屐 -
繡花童鞋
传承
[编辑]几千年來华夏王朝对周礼服制坚持代代相传、世世相袭，在儒教礼典的永恒中也不断适应时代的需要而产生朝代特色的常服。不同朝代的常服则不尽相同，各朝代往往对各个等级允许的颜色、式样有细致规定，朝代特征较明显[116]。
先秦时期
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上古
[编辑]汉代《世本》记载：黄帝的臣子“伯余作衣裳”、“胡曹作冕衣”。《易·系辞》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。《史记·五帝本纪》说黄帝之妻嫘祖养蚕制丝，以作衣裳。唐代张守节《史记正义》记载“黄帝造屋宇，制衣服”[117]。王逸《机赋说》认为，上古人们拿兽皮当衣服，伏羲、炎帝以来，已经出现了真正的衣裳，到黄帝时期，则出现了衮冕等较为完备的服饰制度。[118]。考古发现则证实，距今七八千年前的裴李岗文化遗址、陕西临潼白家村遗址中都发现骨针、纺轮，说明当时人们已会纺布制衣。到了约五千年前的仰韶文化时期，不但大量发现纺轮，还在陶器上发现大量布纹的印痕。同时期的遗址中还发现了苎麻、蚕茧。说明此时已经产生了原始的农业和纺织业，用苎麻织成的麻布和饲蚕得到的丝纺来做衣服，人们的衣冠服饰日臻完备。只是，此时期的服装实物，在考古发掘中至今尚未发现。[119]。
夏商周時期
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这一时期的服装继承了上古时期的特征，并且已有充分的实物可证实汉服的基本特征已在此时确定：交领、右衽、系带为最基本的典型特征，上衣下裳是最基本的式样。在甲骨文、金文的多种字形中，很常见的一种字形的“衣”字即为交领右衽上衣的形象。夏朝黑衣裳，商朝尚白则縞衣裳，周朝折中夏殷之制而玄衣素裳。[120]夏商周的衣裳之制即吉礼中的冠弁服、皮弁服、爵弁服。河南安阳殷墟出土的玉人亦穿着此种特点的服装，该玉人是中国目前出土的最早、最完整的服饰造型。下装稱為“裳”。上衣下裳是汉服最基本的式样，至今汉语仍然用“衣裳”这两个字作为服装的统称。除交領外，西周至戰國時期還流行矩領。
春秋战国时期，服饰大致沿袭周代的服制，只是略有变化。百家学说对服饰的完善有着一定的影响。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。
这时的衣服一般在以腰带固定，腰帶以帶鉤繫結，有的在带上还挂有玉制的饰物。
这一时期出现了深衣与袍服，袍服大致分为曲裾袍、襜褕两种。还出现了襦裙。
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穿袍的東周玉人像 -
復原的戰國武士矩領服飾
秦漢時期
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秦汉服装基本沿袭战国时期，袍按裁剪方式大致分为繞襟袍（曲裾袍）、襜褕直裾两种，都是男女均可穿着。武士则着短衣小袖大绔。[121]
秦汉时期曲裾袍是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，穿上後下䙓一般呈喇叭状，行不露足。汉代窄袖紧身的绕襟深衣，衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，現代称“三重衣”。
由于袍服的普遍流行，穿襦裙的妇女有所减少，但并没有消失，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物。
汉朝时期，中国的文化、经济、政治、军事等各方面都空前繁荣、强大，汉族由此而得名。此时期的服饰礼仪制度也极大完备，并由此出现了一个成语“汉官威仪”来称颂汉朝的服饰制度。“汉服”的名称也间接由此而来。
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秦代穿短衣的武士俑 -
秦代穿交領袍、繫上配帶鉤皮帶的武士俑 -
穿復原襜褕（左一）、繞襟袍的漢代著衣俑 -
穿垂胡袖袍服的漢代俑 -
漢代帶鉤 -
漢代帶鉤 -
復原的繞襟袍 -
東漢武士俑 -
穿大袖三重衣的漢代彈琴俑 -
穿襦裙的漢代女俑
魏晋南北朝时期
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據古代學者的描述，漢人服飾在晉朝已經深受外族影響而「全用胡服」，並且「遂相承襲」：「中國（中原）衣冠，自北齊以來，乃全用胡服。窄袖、緋綠短衣、長靿靴、有蹀躞帶，皆胡服也。窄袖利於馳射,短衣、長靿皆便於涉草。」；「今世之服，大抵皆胡服，如上領衫、靴、鞋之屬。先王冠服，掃地盡矣。中國（中原）衣冠之亂，自晉五胡，後來遂相承襲，唐接隋，隋接週，週接元魏，大抵皆胡服」[122][123]。
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隋唐五代時期
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唐代男子常服，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭前朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。
隋唐妇女的常服仍然是襦裙。在隋代及初唐时期，妇女流行齊胸襦裙。除齊胸襦裙外，這時期的仍有高腰和中腰襦裙，上襦低胸。此外还有“半臂”，又称“半袖”， 是一种从短襦中脱胎出来的服式。披帛，又称“披子”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，不时飘舞，十分美观。从传世的壁画、陶俑来看，穿着这种服装，里面一定要穿内衣（如半臂），而不能单独使用。
五代时期服饰基本沿袭了唐朝服饰。
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唐圓領袍 -
唐乾陵永泰公主墓壁画中的仕女襦裙，部份為低胸裝 -
唐朝交領襦裙配披帛 -
着裙襦下棋的宫女 -
穿袒領半臂的唐代女俑 -
《宫乐图》 -
五代《韩熙载夜宴图》（局部）中的汉服 -
韓幹畫《牧馬圖》 -
重屏会棋图 -
《麗人行》中貴族婦女穿齊胸襦裙 -
晚唐至五代貴族婦女 -
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穿訶子裙、半臂的五代女子 -
穿高腰襦裙、配披帛的南唐女子和穿褲的嬰兒
宋朝
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宋朝汉族男子野服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。宋朝汉族女服以襦裙為主，基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟襦裙，女装相比男装要富于变化些，出現褙子。
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《宋徽宗聽琴圖》中的上衣下裳配褙子 -
宋代庶民婦女服飾 -
穿短褙子和褲的宋代婦女 -
穿對襟襦裙的宋代婦女 -
穿褙子的雜劇演員 -
穿褙子的宋代婦女
元朝
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元朝時期漢人服飾也受到了外族服飾文化的影響，例如明代流行的曳撒就是繼承於元代的腰線襖[124]。
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元代汉族男子的装束 -
元曲演出壁画 -
元代版畫中的人物服飾
明朝
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明太祖朱元璋推翻元朝后，诏令“衣冠制度悉如唐宋之旧”，以圓領袍服等唐宋服飾為「正統衣冠」。明代男子服饰基本沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。但又吸收了一些元代服饰特点，发展出曳撒等特色服饰。明代妇女的服装以襖裙为主，與前代襦裙的主要差異在於上衣並不束在裙子內。除了一直流傳的衫、袄及裙子外，还流行霞帔、褙子、比甲等新鲜样式，衣服的多变与款式做工达到一个高峰。[125]。明代開始於顯眼處使用纽扣，在部分常服及軍服中使用较多，禮服、官服則仍然沿用交領及盤領款式，不在顯眼處用扣子。
清朝
[编辑]1644年清兵入关，推行易服政策，下令禁止人民穿着前朝衣飾，使汉族延綿數千年的传统服饰制度被迫中斷。 为保护文物衣冠，汉族各阶层人士以各种方式反抗清朝政府的政策，如孔子的后裔孔闻謤上书攝政王多尔衮请求保存孔府服饰；郑成功的儿子明郑郑经以繼承明朝為號召，將剃发易服作为拒絕投降的原因之一[126][127]。
中國皇帝的朝服有着悠久历史，歷來統治者认为衣冠冠制关系国家兴衰，因此，为了巩固其统治，清朝皇帝便組織群臣學習《金世宗本紀》，告誡群臣不要學習漢人「陋习」，從北魏至遼金元“凡改漢衣冠者，無一不再世而亡……凡一朝所用原各自有法程，所謂禮不忘其本也。自北魏始有易服之說，至遼金元諸君浮慕好名”；若致满洲衣冠，效汉人服饰制度，宽衣大袖，左佩矢，右挟弓，就好像把左手交给他人，「待他人割肉而后食」，故創建了一套既符合民族特色，又利于骑射的冠服制度[128]。
据传有「十从十不从」之民谣，譬如：「生从死不从」，指男子生前要穿滿人衣裝，死後則可服明朝衣冠；「男从女不从」、「老从少不从」，指女子及少年儿童可以不剃发易服。[129][130]。
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清康熙年間戲服
中華民國大陸時期
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1910年（宣統二年），资政院议决剪辫易服案，中國各地各族人民開始群起剪辮。袁世凱逼宣統帝退位之后，臨時政府頒布「剪辫令」。袁世凯的北洋政府颁布《暂行祭祀冠服制》恢复了清代前的祭服。[131]夏震武束发深衣，张大千也宽袍大袖游历欧洲。钱玄同在辛亥年作《深衣冠服说》，1912年3月他在浙江教育司当科员时玄冠深衣，系上大带去上班。但由於同盟會的核心人物主張全盤学习西方，当时中国人正式改穿西式服装，而没有全盤恢复清代前的汉族传统服饰。
有些嬰兒和兒童服飾仍然維持明代以來的交領右衽，時人稱為和尚衫。
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中華民國大總統袁世凯祭天仪式上的官员身穿清代前式樣的祭服 -
一位穿祭服的福建籍民國官員 -
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穿交領祭服的民國官員 -
第十七屆孔教大會部份參加者穿交領袍服 -
陳煥章深衣照 -
賽金花交領袍照 -
1930年燕京大學一位畢業生穿著交領服
當代
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傳統的漢服嬰兒和兒童交領右衽服飾一直流傳至今（有部份的繫帶方式有所改變），並有人大量生產於市面出售，被稱為和尚衣（交領右衽類似僧侶服裝）、奶哺衣（視為嬰兒專用款式）、揭領衣、交領衣、綁帶衣（依其交領繫帶的特徵）等[96]。近年，一些汉人重新倡导恢复清朝以前的汉族传统服饰，即當代漢服復興運動，漢服才開始被廣大民眾重新認識，並获得一些年轻人以及对传统文化有兴趣的人及部份海外華人认可。汉服倡导者着重倡导在传统节庆及祭祀等等场合率先穿着汉服，对于这个正在兴起的现象，社会上有各种不同的看法。
当代，汉服根据其用途，主要分两种：礼仪汉服与家常汉服。顾名思义，礼仪汉服是为了在隆重或喜庆的公共仪式中的重要角色而用的，所以通常着重华美繁重，而忽略朴素方便。而家常汉服，又称便常汉服，其目的是为了在当代人日常室内起居中亦可穿著汉服，以取代现在在家居中普遍使用的唐装以及西方睡衣等，着重的是朴素，方便，舒适，简单。现在日本和服中的浴衣、甚平，現代韓國的上衣下褲韩服，便常使用的功能是十分大的。这是因为这些民族在冠婚葬祭仪式（冠礼、婚礼、葬礼、祭礼）中使用本民族服飾更频繁，所以本民族的和服、韩服的便常功能就自然彰显。但是在中国，由于當代汉服运动是从仪式汉服开始的，代替睡衣，浴衣功能的家常汉服，现在才刚刚起步。而依傳統形制裁剪的漢服，當代也會在布料、紋飾、配色、裝飾、配件上創新，以迎合當代人的喜好。
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有些嬰兒「和尚衣」繫帶方式有所改變
汉服与華夏文化
[编辑]“衣冠”“冠带”之类的词汇常常成为文明的代名词。比如五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。
“衣冠”之类的词汇也常常用作中国或汉族的代称。如明人沈国元在《两朝从信录》中称：“奴酋（努尔哈赤）倡逆，而佟养性、佟养真等佐之，明弃我之冠裳，甘为贼之肺腑。”把“冠裳”作为中國明朝的代称。
表演藝術中的漢服
[编辑]舞蹈服飾
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舞蹈是儒教郊祀和朝会仪式中的重要环节。”《三辅黄图》卷五记载：“[汉]武帝时祭泰乙，上通天台，舞八岁童男女三百人，祠祀招仙人。”例如，唐代舞蹈，有文武之分。武舞又称“健舞”，文舞又称“软舞”，两种风格截然不同；前者威武激越，后者飘然若仙。两种不同的舞蹈采用两种不同的服饰。总的看来，健舞的舞服以小袖为多，以便腾越旋转。而软舞的服装则多用長袖，以表现出婉转、舒展的姿态。郊庙雅乐的重要乐器是编钟，味淡声希，伶官口耳相传，其音韵曲折、恬淡高雅。[132]民間的民俗舞蹈則採用加以裝飾的士庶日常服飾或吉服。
舞蹈时所穿的服装往往更富有装饰性，袖子较长，便于舞动时表现出各种不同的姿态。
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穿長袖舞衣的漢代舞俑 -
穿長袖舞衣的唐代舞俑 -
穿特別款式舞衣的唐代舞俑 -
穿舞衣的唐代舞俑 -
穿舞衣、披帛的唐代舞姬 -
現代以晚唐至五代大袖裙襦設計的舞衣
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戏曲服飾
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戏曲服装较通常的服装更具有装饰性。传统戏曲服装虽不是现实或历史服饰的照搬，服饰的色彩、纹饰及着法又必然要展示舞台人物的尊卑贵贱和遇到一些难以“僭越”的禁例。戏曲服装大致可分为小生褶子、帔风、老生蟒袍、官生官衣、武生靠衣五大类。宋代初年之后，黑色则和白色一起。为庶人所服。戏曲舞台以黄、紫、 朱(红)、绿、蓝的次序来标明人物的社会地位，显然不是随心所欲，而是有充分生活依据的。以尊贵者服用的“上色”褒扬善士，以卑贱者服用的“贱色”貶抑恶行，是古代色彩习俗。
宗教服饰
[编辑]道教服飾
[编辑]道教是中国的本土宗教，服装形制与通常的汉服基本一致，道士平日所穿的服飾通常無花紋，進行儀式時會穿著華麗的法服，並有專用的首服如混元巾、純陽巾、五老冠等，因應儀式所需配搭。法服花纹图案有道教特色，如袍上常常会绘制太极图、八卦图案等。一般認為，道袍一說，来自庄子所著的儒服。由於滿清實行剃髮易服時容許道士穿著漢服，因此道士的服裝傳承至今，但部份道教宗派的法服會變得舞台化，綴上水袖。
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明嘉靖年間道士 -
清末民初道士 -
清末民初蟠桃宮道士 -
一位現代道士的服裝
漢傳佛教服飾
[编辑]
佛教来自印度，传入中国后受中國文化影響，成為漢傳佛教，初期服装仍然保留印度风格，披著僧祇支（sanghati）。至後魏時，始加右袖，縫合兩邊，稱為偏衫。[133][134]正规的法衣仍然是印度僧衣式样，日常穿着的常服是根据汉服稍加改动、对颜色样式等规定后确定下来的，明朝称之为直裰。[135]已皈依佛教徒所穿的海青也是漢服演變而來。
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穿交領右衽僧袍的廣欽法師 -
清末民初的僧侶 -
穿交領右衽僧衣的現代僧人
神祇仙佛服飾
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滿清實行剃髮易服後，傳統宗教的神、仙、佛等的塑像及畫像的服飾依然保持漢服典型特徵，雖然後世神像衣飾有戲服化的傾向，但依然保持「漢官威儀」，除了一些生於清朝被視為神祇崇拜的人物外，傳統神祇不論是漢傳佛教、道教還是民間信仰都穿著漢服，甚至一些本來非漢族的人物被漢人視為神明後，其神像亦穿上漢服，例如來自印度的佛教傳入中國後，本是印度人造型的佛祖、菩薩等佛教神祇在漢族地區的造像都改穿漢服，其中觀世音菩薩在中國被認為是女性後，形象是穿著襦裙的婦女。而台灣民間信仰中的來自西方的八寶公主（船難中漂流到台灣被原住民殺害的白人女性），其神像就穿上漢服而非她生前穿著的西式服裝。
绘画中的漢服
[编辑]
中国画本以人物为主题。现存最早的战国帛画，便描绘了汉服的广袖、细腰，揭示出那个时代的审美。汉代的石刻，唐代宋代的人物画，均以当时的服制为主。唐代的《捣练图》、《宫乐图》、《簪花仕女图》等可以说是中国仕女画之颠峰，也是今天人们研究汉服历史的重要参考。明代的寫實畫作如風俗畫、容像亦然。而名畫家方人定指清代“禁止服汉服，而夷狄的衣冠，画家不肖以之入画”[136]，但與實際情況不符，清代至今的中國人物畫既有身穿清代服裝，也有身穿漢服者，甚至同一畫中有兩類服裝同時出現。
語言文學中的漢服
[编辑]古代中国文人曾经留下大量与冠裳有关的诗句，赞美了汉服的绚丽华美、繁复多端。
如，唐朝李贺的《秦宫诗》“越罗衫袂迎春风，玉刻麒麟腰带红”描写了汉代美少年秦宫的服饰。
王维的《和贾至散人早朝大明宫作》“绛帻鸡人送晓筹，尚衣方进翠云裘。九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”描写了唐天子的服饰之华美以及大唐的气势。
对周边地區民族服饰的影响
[编辑]汉人服飾由于华夏儒教王道文化的传播而影响深远，周边地區的民族、包括许多其他儒家文化圈（汉文化圈）国家通过效仿华夏礼仪制度借鉴了汉服的某些特征，用于吉凶宾军嘉五礼。此外，华夏宾礼也规定四夷 之君必须穿本国服饰朝见中国天子，谓“蕃主服其国服”。[137]汉唐藩属体制中，周 边民族首领存在着定期朝见皇帝的所谓"朝集" 制度。无论是外国君主及其使者或者臣子朝谒中国天子，接受官职，贡献方物，还是中国天子宴请外国君主，外国君主都要穿国服奉礼。国服制度促使了周边民族形 成自己的民族服饰。比如，契丹太宗入晋，接触到中原衣冠制度，北归后，参照中原服制制定了本朝国服与汉服制度。[138]
中國歷史上有過幾次非漢族政權禁止「漢服」的時期，導致漢族服飾的發展受到影響。唐代敦煌被吐蕃占领，汉人被迫从夷俗，只有祭祖时才穿上汉服，“遗衣整巾潜泪垂，誓心密定归分记”，设法回归唐朝。[139][140]吐蕃汉人沿袭汉服保持民族气节和习俗，保持和唐朝的联系。[141]公元1129年，金朝政權下令禁民漢服，又令髡髮，不如式者殺之。後來海陵王首先宽松了政策：诏河南民，衣冠许从其便，最後結果反而是金人服飾漢化。此外，滿族的前身女真族在入關前已經學習漢人的服裝，並改造成具有獨特風格的滿服。
另一方面亦有強迫他族接受漢人服飾的歷史記載，例如越南在屬明時期於明朝的統治下被迫「束髮易服」[142]，明朝亦曾對征剿過後倖存的都掌人被迫更名易服[143]，以及更改有都掌特色的地名，消除都掌文化[144]。
影響漢服系服裝
[编辑]漢服系服裝如日本的和服、朝鮮半島的韓服[4]、越南的越服、琉球的琉裝等皆受到漢服影響，這些地區曾經頒令模仿漢服製作本民族服裝。
對明朝女真族的影響
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建州女真從朝鮮人記載的“雜亂無章”走向“貴賤有別”的過程當中受到了明代服飾很大影響。明朝初期禁止民人穿著「馬褂的先祖」對襟衣和罩甲等服飾：“禁官民步卒人等服對襟衣，唯騎士許服……其不應服而服者罪之”，但後來由於禁令漸漸廢弛而逐漸走入民間，這一世俗化和普及化的過程，被認為會對關外的滿洲有所影響，由於滿洲的崛起有賴於騎射之利，而對襟衣之類又便於騎射。在此情形下，經濟文化相對落後的滿洲被指理所當然地吸收並大量借鑒了明代的冠服制度，例如馬甲就是由明代罩甲演變而成[145][146]。
相关条目
[编辑]註釋
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Chinese hanfu robes are full-length wrapped garments with bell-shaped sleeves extending over the hand. The front left opening is extended to a triangle shape....When wrapped, the contrat banding creates a dramatic play of line and color. Both men and women wear the haunfu; however, the overlap on the men's style is less extensive. In the Disney film Mulan, the title chracter wears a hanfu to visit the matchmaker. History The term "hanfu" means "dress of the Han people." It is based on the two-piece, fitted shenyi of the Warring States period (475-221 BCE). ....By the Han dynasty (206 BCE-220 CE), the one-piece version emerged as a long voluminous linen or silk robe in vivid, contrasting primary colors. Manchu people from the northeast founded the Qing dyansty (1616-1911 CE). ...To expunge the Han identity, Qing rulers prohibited Han national dress and require them to wear garments in the Manchu tradition. Han resistance was so severe that the policies were modified. Men, government officials, Confucian scholars, and prostitutes wore the Manchu style; women, errand boys, children, monks, and Taoists were free to wear Han styles. Han dress was also permitted for special occasions suc as weddings and funerals. During the Republic of China period (1911-1949 CE), Euro-America lifestyles and products influenced Chinese dress, representing a shift from dynastic to popular rule.... After the revolution in 1949 and the founding of the People's Republic of China, both traditional dress and world dress were rejected in favor of Mao suits and boxy cotton jackets and pants for bot men and women. Communist leadership discouraged reference to historical clals hierarchies and modern capitalistic values. As a result, traditional Han dress was relegated to ceremonial use. With the liberalization of the Chinese economy, interest in national dress prompted a search for popular, authentic, and intrinsically Chinese styles. ... Because of its proportions, the hanfu is impractical for everyday dress, but is worn in China for Mid-Autumn Festival and for a new created coming-of-age ritual. Some favor the hanfu as a prototype for China's acaemia regalia. On the other hand, the hanfu resembles the Japanese kimono and Korean hanbok, both based on Chinese robes. Some scholars note that this cultural authentication of styles blurs the geopolitical boundaries of what is authentically Han. Infusion of Chinese-American aesthetics and meanings may further complicate identifying an intrinsically Chinese national dress. Hanfu in the United States Han dress arrived in the United States with Chinese immigrants in the nineteenth century. Male laborers tended toward Manchu jackets and pants for work on the pineapple and sugarcane plantations of Hawi'i, in the gold fields of the American West (1848-1855 CE), and on the transcontinental railroad (1863-1869 CE). Over time, their families joined them, bringing traditions such as ceremonial dress. In the United States, the hanfu is sorn as ethnic dress for special occasions through out the life cycle. Women's hanfu are billowing and fluid, with extended sleeves, trailing ribbons, and swaying dangles. Accessories range from the very traditional to the fashion forward, similar to the trending of other wedding dresses in America. Men's styles are more restrained, but equally elegant. Influence and Impact Euro-Americans often identify the hanfu as traditional Chinese dress, inspiring Seventh Avenue, Hollywood, and individuals alike. In addition, when times change, dress is often the stage where the negotiation of cultural values play out. The hanfu has been that stage, both historically and in the twenty-first century. The hanfu is also used as costuming in cosplay, where tradition and fantasy combine.
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- ^ 《汉书·王莽传下》："乃身短衣小袖，乘牝馬柴車"
- ^ 北宋·沈括《夢溪筆談》
- ^ 南宋·朱熹《朱子語類》
- ^ 羅瑋《明代的蒙元服飾遺存初探》，首都師範大學
- ^ 《大明会典》卷之六十·冠服一，卷六十一·冠服二；《明史》卷六十六·志第四十二·舆服二，卷六十七·志第四十三·舆服三；《礼部志稿》卷十八·儀制司職掌九·冠服
- ^ 《清世祖實錄》：原任陝西河西道孔聞謤奏言：「臣家宗子衍聖公孔允植，已率四氏子孫告之祖廟，俱遵令剃髮訖。但念先聖為典禮之宗、顏曾孟三大賢，並起而羽翼之。其定禮之大者，莫要於冠服。先聖之章甫縫掖，子孫世世守之，是以自漢暨明，制度雖各有損益，獨臣家服制三千年來未之有改。今一旦變更，恐於皇上崇儒重道之典有未盡也。應否蓄髮，以復先世衣冠？」統惟聖裁得上旨：「剃髮嚴旨，違者無赦。孔聞謤疏求蓄髮，已犯不赦之條，姑念聖裔免死。況孔子聖之時，似此違制，有玷伊祖時中之道。著革職，永不敘用」
- ^ 康熙收復台灣，人民文摘．2002年第八期
- ^ 上衣以象天 下裳以象地 ——浅谈清代皇帝朝服
- ^ http://gb.cri.cn/9223/2005/12/14/342@821256.htm “華服”之變（《中國新聞週刊》漢服專題）
- ^ 中國社會科學院近代史研究所編《近代中國與世界》，第500頁
- ^ 《暂行祭祀冠服制》
- ^ 历代女子服饰发式变迁.
- ^ 宋赞宁《僧史略·服章法式》：“又后魏宫人见僧自恣，偏袒右肩，乃施一肩衣，号曰偏衫，全其两扇衿袖，失祇支之礼，自魏始也。”
- ^ 《六物圖》：「此方往古並服祇支，至後魏時始加右袖，兩邊合謂之褊衫，截領開裾，猶存本相。故知偏衫左肩，即本祇支
- ^ 《敕修百丈清规》卷五“相传，前辈见僧有偏衫而无裙，有裙而无偏衫，遂合二衣为直裰。”
- ^ 方人定. 《我的写画经过及其转变》. 《再造社特刊》. 1941年.
- ^ 《大唐开元礼·宾礼》
- ^ 彭林, 宋德金, 唐赞功,1994,《中华文明史: 辽宋夏金》，河北教育出版社
- ^ 白居易，《缚戎人》
- ^ 《唐书》第216卷下
- ^ 翟理斯，《东方和非洲研究学院通报》第7卷第559页
- ^ ［越南］陳重金《越南通史》，商務印書館
- ^ （明）諸葛元聲《兩朝平攘錄》，卷二．都掌：「凡新拘留被擄民婦，各蒙親屬認領還家。至於降蠻老幼婦女數千餘人，各變姓名，易冠服，配去遠方衛所安置。於是九絲一空，都蠻盡平」
- ^ 曾省吾《平蠻全錄》，卷四．經略平蠻善後疏：“各寨舊名多惡，宜更換以新耳目。權將九絲城呼為平蠻城，凌霄城為拱極城，印靶山為文印山，吊猴山為降蠻山，雞冠嶺為金雞嶺，內官寨為武寧山，都都寨為都守寨”
- ^ 丁超《清代黄马褂源流考》，〈清史研究〉．2011年5月第2期，第127-133頁
- ^ 《中國現代學術經典．章太炎卷》，河北教育出版社，1996年，第316頁
外部連結
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